Söka jobb i Spanien

Jag får dagligen högvis med mail innehållandes frågor om utlandsflytt och om hur vi tänkt och gjort. Då och då samlar jag ihop dem och gör ett inlägg här på bloggen eftersom det helt tydligt är sånt som många verkar vilja ha svar på.

Väldigt många frågor rör jobb i Spanien. Hur svårt är det egentligen att få? Många skriver om att de är högutbildade så det borde väl inte vara något problem? Hur gör man för att söka jobb i Spanien?

Nu kan jag bara prata utifrån min erfarenhet och runt sådant jag har hört och sett själv på plats och av människor som bor i Spanien. Jag hävdar inte på något sätt att mitt svar är en sanning, men det är min erfarenhet. Så här: man kan få jobb i Spanien, absolut. Men att det skulle vara en fördel att vara högutbildad stämmer, efter vad jag sett, inte. I alla fall inte längs med sydkusten, kanske om man tar sig till städer som Madrid och Barcelona. De jobb som finns relativt många av är på olika callcenter, som telefonförsäljare. Det finns en del jobb, särskilt säsong, inom restaurang och hotell. Vissa i butik. Nästan alla kräver att man kan spanska. Det finns däremot en hel del svenska och skandinaviska företag där det räcker att man kan något av de skandinaviska språken och engelska. Sector Alarm är ett av de företag som har kontor i t.ex. Fuengirola och som anställer svensk personal. Jag har även hört en del som fått jobb på bank, men då krävs absolut spanska. Många jobbar även med fastighetsförmedling, dvs att leta bostäder åt andra, främst skandinaver, som kommer ner. För att hitta något tar de en avgift, något som den de letar åt inte alltid förstår utan många tror att personerna bara är schyssta och hjälper till. Det finns inte särskilt många varken mäklare eller fastighetsförmedlare som inte har mer eller mindre dåligt rykte eftersom de inte har ansvarsförsäkringar, utbildning osv och många drar sig inte alls för att både ta ut överpriser och lura sina kunder. Även här är det bra att kunna spanska. Frisör är ett annat yrke som funkar rätt bra för svenskar, precis som hantverkare. Överlag är praktiska jobb mycket lättare än akademiska.

Annars är det i princip egna företag som gäller, nätbaserade. Helst sådana med svenska kunder så att man därmed kan ta ut svenska priser. Lönerna i Spanien är väldigt låga… Alternativt att man har ett flexibelt jobb där man reser mycket men kan bo i och arbeta från Spanien.

Många är de som åker ner och tänker starta (och även startar) café och restaurang. Det är mer eller mindre dödsdömt från start. Få klarar sig mer än max något år om ens det. Det finns så otroligt många redan, utbudet är enormt. Tänker man att ”ja men jag ska ha en svensk restaurang, det måste ju funka bra” så tänker man fel. Det finns. Omg, så många det finns. Så om planen är att åka ner och öppna restaurang så råder jag en att tänka om.

Vill man ändå ner och jobba så skall man såklart inte hänga läpp och ge upp. Allt går med en massa energi och framåtanda. Kanske har man en toppenidé om något eget (inte restaurang) och då skall man ju såklart satsa. Min erfarenhet är att det ofta är lättare att ha eget företag än att söka jobb i Spanien. Entreprenörskap, energi och driv är ledorden.

Att mala två gånger

Köttfärsen i Spanien lämnar en del att önska, i alla fall enligt Alvas smaklökar. Själv har jag ingen aning, jag äter det ju sällan, för att inte säga aldrig. Eftersom jag inte vill påtvinga barnet att bli vegetarian, så länge hon äter mycket vegetariskt också, så får hon sitt kött de flesta dagarna i veckan. Hon har försökt förklara och jag tror att vi lokaliserat problemet till att den är så himla grovt mald. Konsistensen känns helt enkelt inte rätt. Nu har jag dock fått tips av en nyvunnen vän om att gå till en slaktare, eller till saluhallen MercaCentro (som ju faktiskt ligger riktigt nära vår bostad), och där be dem om köttfärs och att de maler den två gånger (xxx kilo de carne picada. Y dos veces, por favor). Så himla självklart egentligen, varför har jag inte tänkt på det själv tidigare? Kanske för att vi så sällan köper kött, eftersom det bara är Alva som äter det i familjen, och jag därför inte har utsatts för problemet tillräckligt ofta för att orka hitta en lösning.

Så, jag för tipset vidare: Köp din köttfärs på saluhallen (eller hos lokal slaktare) och be dem mala den två gånger om ni som Alva tycker att den färdigmalda är för grov. Dessutom får ni på det viset en garanterat nymald produkt. Man kan också välja om man vill ha med fett (sin o con grasa). Problemet löst!

 

Mijas vad då?

När jag för första gången reste till sydkusten och då närmare bestämt det som kallas för Costa del sol occidental (området väster om Malaga kan man säga) fann jag mig ofta något förvirrad när människor runt mig pratade om Mijas. Det var Mijas hitan och Mijas ditan och jag förstod tillslut ingenting. Det finns så många namn med Mijas i att man kan bli förvirrad för mindre.

Riktigt så rörigt som jag först tyckte är det dock inte. Mijas är helt enkelt kommunen som gränsar till Fuengirola (i norr och väst) och i kommunen finns det områden som heter något med Mijas i. Kommunen är stor, en av Andalusiens största faktiskt. Mijas Pueblo är den gamla bergsbyn några kilometer norr om Fuengirola, mycket pittoresk och väl värd ett besök. Sedan finns det La Cala de Mijas som är en liten (supermysig) by nere vid havet mellan Fuengirola och Marbella. Campo Mijas är ett bostadsområde strax norr om Fuengirola och så kan vi fortsätta rätt länge med förklaringar. Eller så kan man kika lite på den här kartan. Funkar fint att zooma in och scrolla runt för att lokalisera sig lite bättre.

 

Läsplatta – ja eller nej

Alva har kommit igång och börjat läsa riktigt mycket nu. Frihetskänslan när man själv kan ta en bok, krypa upp i soffan och sedan läsa och förstå innehållet, är oslagbar. En helt ny värld öppnar sig genom böckerna. Att få tillträde dit precis när man själv vill istället för att vara tvungen att vänta på att någon kan läsa för en är en milstolpe i livet.

Självklart är detta något vi vill uppmuntra. Vi funderar därför på vad som är bäst nu när vi flyttar. Vi kan inte riktigt dra ner en massa böcker till Spanien och även om det finns en del svenska böcker där också så är utbudet begränsat. Nog för att vi vill att hon skall kunna börja läsa på både spanska och engelska också, men vi känner ändå att man får ta ett steg i taget. Det är viktigt att hon lär sig ordentligt på svenska först och främst.

Jag har alltid varit kategoriskt emot läsplattor. Jag tillhör dem som vill ha en riktig bok, känna tyngden i handen och doften av papper och trycksvärta i näsan. Jag vill kunna ställa upp dem i bokhyllan och betrakta dem som en del av inredningen när de inte blir lästa. Helt enkelt: Jag älskar riktiga böcker. Men nu måste jag kanske tänka om lite. Läsplattan har ändå vissa fördelar. Som att man kan samla ihop ett helt bibliotek i ett enda föremål, vilket är en fördel när man är på resande fot, eller som vi, befinner sig en längre tid utomlands. En liten pryl som väger 170 gram kan rymma 4000 titlar, vilket underlättar packningen enormt jämfört med om man skulle dra med sig ett helt gäng vanliga böcker. Då hade väskorna blivit fulla av enbart böcker och vi hade inte fått med oss något annat.

Så, kanske man borde skaffa en läsplatta ändå? Även om det bär emot på många sätt… Jo, så får det nog bli. Skulle till och med vilja gå så långt som att tipsa andra om det ifall de, liksom vi, är bokmalar som i främmande land vill kunna läsa på sitt modersmål (också, inte istället för det nya språket).

Nu skall jag sätta mig och kolla igenom bästa sätten att (lagligt) läsa e-böcker. Köpa dem, naturligtvis, men man kan också hitta skatter som är gratis. Skall bara ta reda på var. Återkommer.

Det brinner

Livet i Spanien är inte bara guld och gröna skogar, det har vi pratat om förr. Byråkrati och kulturskillnader kan göra en frustrerad och att ofta behöva vara på sin vakt för att inte bli lurad ekonomiskt kan vara tröttande. Men detta är inte det enda. Det är ju det här med bränderna också. De flammar upp titt som tätt över stora delar av landet, inte sällan till följd av att människor inte respekterar eldningsförbudet som råder under de torraste månaderna (räkna med maj-oktober) just på grund av brandrisken. Att man är så respektlös och sätter både djur, natur och andra människor i fara på det här sättet är oförlåtligt och mycket idiotiskt rent ut sagt.

Just nu härjar en stor brand mycket nära en skola i Fuengirola/Mijas. Barnen är evakuerade och föräldrar uppmanas att hämta upp dem så snabbt som möjligt. Det är inte första och definitivt inte sista gången det brinner i området i år. Tragiskt och faktiskt ganska skrämmande. Eld är visserligen fascinerande i kontrollerade former, men när den rasar fritt och äter upp allt i sin väg kan i alla fall jag hålla mig för skratt.

Lärdomen är att vara extra ultraförsiktig när det kommer till allt som kan orsaka en brand. Alltid. Snälla.

Bilden lånad från Local fire and weather watch på Facebook
Bilden lånad från Local fire and weather watch på Facebook

Hyra bil i Spanien? Se upp!

Att många biluthyrare gärna försöker pressa så mycket pengar ur sina kunder som möjligt är knappast någon nyhet. Så sker i alla länder, överallt. En del firmor är värre än andra, men alla försöker med ett eller annat knep.

En ny rapport visar att Spanien är värst av alla i sina lurendrejeri-försök. Följande lista över ovälkomna kostnader som ofta tillkommer publicerades nyligen i tidningen Megafon:

Admin avgifter: Vissa uthyrare har något som kallas “full-full” policy, men lägger på en administrationsavgift.

Kreditkortsavgifter: Du får betala för extrafunktioner som sat nav eller bilbarnstol i kronor till en mycket dålig växelkurs.

Gamla skador: Du görs ansvarig för skador som redan fanns på bilen när du hämtade den.

Dieseltillägg: Du får betala ett tillägg på 10-15 € för att du får en dieselbil – trots att du inte begärt en sådan.

Förseglade villkor: Du signerar överenskommelsen digitalt via nätet och den utskrivna papperskopian lämnas över i ett igenklistrat kuvert, för att du inte skall se överraskningarna innan det är för sent.

Försäkringsförsäljning: Du pressas att ta en lokal försäkring, även om du har köpt försäkring innan du reser eller har en annan försäkring som täcker.

Jag kan dessutom lägga till ytterligare en: När man kommer fram till uthyrningsdisken är det ofta så lång kö att du när du väl kommer fram måste betala övertidstillägg för att tiden runnit iväg och hamnat på obekväm arbetstid.

Kontentan av det hela: Se upp när du skall hyra bil. Stå på dig vad gäller försäkringar. Kolla bilen noga så att det inte är skador innan du kör iväg. Fota om du hittar skador. Är bilen smutsig, påpeka detta. Skador kan gömma sig under en skitig yta. Godta inte förseglade kuvert, titta noga igenom pappren innan du godkänner något. Läs allt finstilt noga.

En sista sak, kanske den viktigaste av allt när det gäller att hyra bil i Spanien: Tänk på att väldigt många kör som om bensinen var stulen. Det sker oerhört mycket olyckor. Ta det försiktigt där ute!

Vad kostar det?

Många av er väljer att skicka frågor till mig via mail och jag blir lika glad för dem som de som ställs i kommentarsfälten. Väldigt många frågor handlar om vad det egentligen kostar att flytta till Spanien. Jag tänkte försöka ge någon form av svar här.  Vad kostar det?

Först och främst, frågan hamnar egentligen lite under kategorin ”hur långt är ett snöre”. Vad saker kostar beror naturligtvis på ett flertal faktorer, som till exempel var i Spanien man tänker bo, hur stort man vill bo, vad man vill skall finnas och vad man har för vanor.

Om vi skall börja med kostnader för bostad så går jag igenom lite annat längre ner.

Costa del Sol, där vi slår oss ner, är ett av de dyrare områdena i Spanien, särskilt då Marbella. Vi har valt Fuengirola, som är billigare, men ändå dyrare än många andra ställen längs med Spaniens kust. En tumregel är, naturligtvis, att om man drar sig en bit inåt land blir priserna avsevärt lägre än om man vill bo havsnära. Vill man ha faciliteter som pool, takterrass eller annan stor uteplats, parkering och liknande så kostar det mer än om man inte har det. Standarden (som inte går att jämföra med svensk, bra att komma ihåg!) varierar både på möbler och själva bostaden. Skall man hyra är det mesta möblerat, något som också är bra att tänka på. Jag vet många som hyr en längre tid och magasinerar ägarnas möbler för att de inte lyckats hitta något som faller dem i smaken och för att man kanske vill välja egna möbler istället. Då får man självklart räkna till kostnaden för magasineringen till hyran.

Jag skulle vilja säga att det går att få tag på bra 4:or (3 sovrum och oftast kombinerat mat- och vardagsrum) för mellan 500-700 € i månaden om man har långtidshyra. En vän till mig hyr en lägenhet på 2:a linjen från stranden mitt i centrala Fuengirola, 120 kvadrat, 3 sovrum och stort vardagsrum, nyrenoverat kök, 2 toaletter, 3 balkonger varav 1 rätt stor, pool, parkering på inhägnad gård, löpande kontrakt (dvs hon hyr med samma hyra även under sommarmånaderna, många väljer annars att bara hyra ut 10-11 månader, de kan då ta en högre hyra under sommarmånaderna), allt genom en mäklare och hon betalar 590 € i månaden. Andra jag hört om kan betala ända uppåt 1000 € i månaden för både 3:or och 4:or, men då är de oftast väldigt fina och har väldigt mycket som hänger med i priset.

Det gäller med andra ord att kolla runt ordentligt och inte ta första bästa. Många mäklare kryddar priserna rätt rejält så det gäller att se upp. Leta med omsorg och tänk på att det går att få både fina och billiga lägenheter om man bara har lite is i magen.

Vad gäller mat så är de flesta varor något billigare än i Sverige, vissa kan till och med vara mycket billigare, medan andra varor kan vara något dyrare. Exempel på sådant som är dyrt är potatis, en del mejerier och jag har än så länge inte hittat vattenmelon som är billigare än i Sverige konstigt nog. Handlar man frukt och grönt på marknad så är det nästan löjligt billigt många gånger (men inte allt, så se upp och låt er inte luras att tro att precis allt är ett klipp). Elektronik är många gånger något dyrare, Sverige har tydligen väldigt pressade priser på sådant har jag fått lära mig.

Att äta ute kan vara både mycket billigare och lika dyrt som i Sverige, beroende på vart man går. Turiststråken har naturligtvis högre priser, men man kan hitta ställen där man kan äta sig mätt för riktigt överkomliga priser (runt 100 kr). Jag har dock inte hittat något sånt där riktigt billigt och bra ställe än, återkommer om jag snubblar över något.

Det många sparar in slantar på är alkohol, som (tyvärr kanske) är väldigt billigt. Vin och öl är ibland till och med billigare än läsk eller mjölk… Att ta en kopp kaffe är (oftast) också riktigt billigt.

Om man skall ta upp andra saker som kostar pengar så kan jag nämna att elen är svindyr. På riktigt svindyr. Det gäller därför att tänka till och komma på smarta lösningar under vintermånaderna när det ofta är varmare ute än inne… Tofflor inne är i princip ett måste och många väljer att lägga värmefiltar i sängen en stund innan de skall krypa ner. Att byta ut fönster och se till att bostaden inte ligger i norrläge är andra saker att tänka på (kanske främst om man skall köpa) samt att ha mattor på golven under vintern.

I samband med en flytt är det alltid saker som kostar. Man kanske skall koppla in telefon och/eller internet (vilket är dyrare än i Sverige), man behöver skaffa NIE-nummer vilket kostar en liten slant och man kanske vill ha ner lite lådor eller till och med möbler, vilket kostar att transportera. Vad gäller att köpa bostad är det mer eller mindre ett måste att anlita en egen advokat som jobbar åt en, eftersom de har ansvarsförsäkring, vilket mäklare i Spanien inte måste ha. De byråkratiska kugghjulen rullar långsamt och en stor del av problemen består i att man måste runt till en hel massa olika instanser för att få stämplar på papper och för att få dessa måste man sitta och vänta, ofta rätt länge. För att kringgå detta anlitar många någon som gör allt åt dem, vilket är smidigt, men kostar lite pengar.

Skall man stanna länge kommer man så småningom att behöva byta ut sitt körkort mot ett spanskt, även om de svenska gäller inom EU. Bor man i Spanien permanent skall man ha spanskt körkort… Detta kostar också pengar. Vill man ha barnen i svensk-, eller någon internationell skola (eller för den delen spansk privatskola) så kostar det en bra slant. Väljer man istället en kommunal spansk skola kan man vid en första anblick tänka att det är gratis, men så är det inte riktigt, eftersom läroböckerna, samt maten, kostar. Många spanska barn går hem på lunchen och äter, men oftast kan man få mat där också, vilken då som sagt kostar extra.

Som medlemmar i EU har man med EU-kortets hjälp rätt till nödvändig vård, däremot kostar det om man väljer privatvård. Tandvård kostar alltid, eftersom det i princip inte finns någon kommunal tandvård. Man betalar även för barnens tandvård, även om den oftast är rabatterad.

Vid en första anblick är Spanien ett billigt land att leva i, men man tänker ofta inte på alla avgifter som i sig är små men tillsammans blir rätt stora… De som oftast vinner mest ekonomiskt på en flytt är pensionärerna eftersom skatten är lägre. Men visst finns det saker som är alldeles gratis också, som solen, naturen, ljuset och relationerna med alla varma och härliga människor!

 

Andalucia.com

Supersnabbt inlägg, är egentligen på språng, så jag har bara landat med ena skinkan på stolen, sådär som man kan göra när man egentligen har väldigt bråttom men ändå tar sig tid att sitta ner några sekunder. Se där ja, nu har jag slösat bort ytterligare tid på en omständlig förklaring.

Vill bara tipsa om sidan Andalucia.com. Där finns massor av bra tips för oss som är på väg att flytta (eller redan har flyttat) till just Andalusien i Spanien. Där finns även en del tips för de som bara är på kortare besök, så missa inte att gå ut och kika runt lite.

Bild lånad från Andalucia.com
Bild lånad från Andalucia.com

Tågresande ökar i Spanien

AVE-spainDet här var väl ändå fina nyheter, även om jag personligen blir så åksjuk att jag inte är människa på två dagar efter att jag spenderat tio minuter på ett tåg i rörelse. Jag önskar verkligen att jag kunde resa med tåg, för miljöns skull om inte annat, men jag spyr som en kalv och fungerar inte alls på flera dagar efteråt som sagt. Så dumt, särskilt som det är mycket mer praktiskt att ta sig från stadskärna till stadskärna på en gång än att behöva transfer och annat tjafs med flyg.

Nu hoppas jag bara att de kan hålla de låga priserna och inte går omkull på kuppen för att det inte går ihop. Fram för tågen i Spanien! Få koll på tidtabeller och priser här.

Köra bil i Spanien

När det gäller att köra bil i Spanien så kan man naturligtvis inte uttrycka sig på det viset. Det blir för generellt. Lika lite som man kan jämföra att köra bil i Stockholm eller Göteborg med att köra bil i tex. Umeå eller Jönköping kan man jämföra olika städer i Spanien.

Men, jag ska nu beskriva min erfarenheter av att köra bil på Costa Blanca. Det är egentligen inga som helst problem, bara man är uppmärksam på ett par detaljer. Som till exempel att alla vägskyltar är minimala och lätt missas om man inte har suverän syn. Storleksmässigt är vägskyltarna att jämföra med de som i Sverige är uppsatta för att markera en mindre avfart in på någon grusväg eller liknande. Ungefär så. De är inte heller särskilt generösa med antalet skyltar, utan verkar tycka att det räcker att sätta upp en. Sedan kan man räkna med att om det inte kommer någon mer så ska man köra rakt fram tills man plötsligt är framme.

Annat som är smått är vägarna. En stor väg här kan i princip jämföras med en landsväg hemma (något överdrivet, det finns såklart större vägar än så här också, men generellt är både vägar och parkeringsrutor väldigt smala). Gator i städerna är pyttesmå, i alla fall i mitt tycke. Kommer man in i byar kan man få räkna med att inte ta sig runt hörn utan att behöva backa och köra fram några gånger om man har en lite större bil.

okörning upphörNågot jag reagerade på första gången jag körde här var de pilar som markerar att det snart blir omkörningsförbud. De liknar de pilar som här hemma visar att två filer snart blir en. Det tog mig några minuter att fatta att det inte var vad som menades och jag kunde andas ut och sluta vara rädd för att jag på något märkligt sätt hamnat helt galet och körde i fel fil…

En annan sak att tänka på är alla höga trottoarkanter. Se upp innan ni smäller upp bildörren om ni parkerat intill en trottoar med andra ord!

Det där med hastighetsbegränsningar verkar mest vara att betrakta som rekommendationer och inget att fästa sig nämnvärt vid (naturligtvis inte ur polisens synvinkel, men ur de flesta andra trafikanters). För att råda bot har ungefär tre miljarder (nåja) fartgupp lagts ut, men det verkar inte hjälpa särdeles. Tar man bara sats så flyger man över så fint ändå. Typ.

På det hela taget är det rätt lite trafik (jag jämför nu med Göteborg) och det är för det mesta smidigt att ta sig fram i bil. Många gånger är man relativt ensam på vägarna, med bara ett tio-tjugotal andra trafikanter som sällskap.

Costa Blanca är inte bara fartguppens kungarike utan även rondellernas. Räkna med en ny rondell ungefär var femtionde meter eller så (om man inte kör på A7). Det lättaste är att alltid ligga i högerfilen, även om det inte är korrekt, eftersom det inte alls är säkert att du blir utsläppt om du lägger dig i vänster fil när du ska till tredje avfarten i rondellen (dvs åt vänster). Även högerfilen går dit, så lägg dig där på en gång så vet du att du kommer ut.

Sist men inte minst verkar det inte vara det minsta svårt med parkeringsplatser. I alla fall inte nu under lågsäsong. Man ställer sig helt enkelt i vägrenen, eller varför inte i högerfilen om det är tvåfiligt. Då finns det ju en fil till att köra i…!

guardia-civilOlyckor händer titt som tätt, här som överallt. Man kan då se polisen i form av Guardia Civil som har både militära och civila funktioner. Deras mest framträdande roll är som just vägpolis och man ser dem ofta vid olyckor (eller hastighetskontroller) i sina gröna uniformer, ofta med motorcyklar. Annars är polisen inte helt lätt att lokalisera sådär på en gång eftersom deras fordon inte är märkta som vi är vana vid i Sverige, med självlysande dekaler, utan har striping i vanliga färger, beroende på enhet. Om de inte har blåljus såklart, men det är det inte alla fordon som har.

(Andra polisenheter är Policía Municipal, med blåa uniformer, som är knutna till det lokala stadshuset och har hand om stölder och andra brott, samt Policía Nacional som är nationellt brottsbekämpande och bär mörkblå uniformer. Fakta hämtad från Berlitz reseguide som är det enda jag har tillgängligt här då internet inte håller för att sitta och göra någon direkt research, det klarar nätt och jämt av att hantera detta inlägg…)